Техника имитации инфракрасного фото от Алексея Коровина


 

Техника имитации инфракрасной фотографии

Возможность создания качественной, и самое главное, массовой (с хорошим результатом на широком диапазоне снимков), имитации инфракрасного фото заинтересовала меня давно.

Казалось, что я перепробовал все методы размещенные в интернете, но ни один из них не устроил меня на все 100%.

Причины были самые разнообразные: то имитация была далека от совершенства, то в итоговом изображении присутствовали посторонние, не поддающиеся коррекции, цвета на белой листве. А ведь именно за этот белый цвет листвы мы и ценим такие фото. То отсутствовала уже упомянутая повторяемость (метод не работал на большом количестве снимков).

Было и такое, что методика уважаемого мною человека работала на единственном фото из его примера, т.е. была индивидуальной для каждой конкретной фотографии (та самая сосна))) или кедр? одиноко стоящий в поле).

В итоге, я и пришел к собственной технике, которую привожу ниже. Примеры фото, обработанных по ней, находятся в самом начале статьи.

Несколько лирических отступлений. Вернее, ответы на ожидаемые мной вопросы, чтобы нам с вами не тратить потом время в бурной полемике.

Почему имитация? Почему не сделать настоящее ИК фото?

Ответ – потому что мне так захотелось 🙂 А если серьезно, то ИК-съемка, не такая уж это и простая вещь.

Кто пытался заниматься ей — подтвердит мои доводы. Потратив кучу денег на дорогие ИК-фильтры и вдоволь наигравшись, я все-таки отказался от этой затеи.

Ехать за 300 верст в заповедный уголок, с целью фотографировать пейзажи в ИК–диапазоне, а получить в итоге из сотни снимков 2-5 удавшихся — мне это не по нраву.

Почему из сотни, а не больше?

Да потому что ИК-съемка предполагает штатив, длинную выдержку (до 60-100 сек) и прочие мелочи типа блокировки зеркала, спуска затвора с задержкой.

Даже если вы ас, то на один кадр у вас уйдет…давайте посчитаем.

Кадрируемся, с предварительно установленного на штатив фотоаппарата 10-15 сек., наводим резкость (еще пока без светофильтра) — еще 5 секунд, аккуратно (чтобы не сбить резкость) наворачиваем светофильтр — еще 10 секунд, жмем кнопку спуска затвора и еще секунд 30-100 бегаем от комаров, пока экспонируется кадр.

Итого на один кадр ушло около двух минут. Умножаем на 100 кадров — получаем 200 минут!

А перемещение, смена точки съемки? Выбор композиции? Мы же не будем снимать все с одного места?

Таким образом, на сам процесс съемки 100-кадровой серии у нас уйдет часов 5-6. Но сейчас-то мы уверены, что привезем домой бесценную коллекцию из этих самых 100 кадров? Нет!

При наших длинных выдержках кадр безнадежно портят ветер (качание веток, листьев, травы, бег облаков по небу, рябь на воде), вездесущие комары и птицы, оставляющие свои траектории на снимке) и еще масса других неприятных мелочей.

Мне же хотелось убить двух зайцев сразу: привезти домой 300-400 обычных полноценных пейзажных кадров и иметь возможность ИЗ КАЖДОГО ИЗ НИХ СДЕЛАТЬ ИК-фотографию.

Итак, хватит лирики. Приступим к технике.

Не берусь утверждать, что придумал ее целиком сам. Техника микширования каналов с применением стиля «инфракрасный черно-белый» в фотошопе, известна всем и давно.

Именно она-то и взята за основу. Я лишь привнес несколько нюансов. Но ведь, согласитесь, нюансы порой гораздо важнее всего остального. Что такое текила без пары кристаллов горной соли на тыльной стороне ладони? Правильно-обыкновенная самогонка. Примерно так и здесь 🙂

Несколько предварительных пожеланий, ведущих к успеху

В кадре обязательно должно быть «непересвеченное» небо, желательно с облаками, и, по-возможности – водная гладь, в которой это небо отражается.

Именно глубокий синий или фиолетовый цвет воды и неба, полученный в результате обработки, выгодно оттенит белоснежную листву.

И еще — работайте с форматом RAW.

Пробуя работать с форматами RAW и JPEG, я понял одну важную вещь — работать нужно только с RAW. За счет большей разрядности квантования изображения в этом формате все нонконформные преобразования в процессе обработки не приводят к появлению трудноустранимых артефактов в виде ступенчатых градаций яркости на небе и воде. В JPEG это неизбежно.

Шаг первый: открываем в Camera Raw (или любом другом конверторе) нормальное, казалось бы, изображение:

Изображение 2

И начинаем его преднамеренно «портить».

Цель: с одной стороны «высветлить» листву, убрать с нее контрастность и неоднородность ее диапазона яркости, а с другой — при необходимости, затемнить небо (и воду), если они пересвечены, проявить на небе облака.

Конкретных рекомендаций здесь не даю – их просто не может быть, ведь каждое фото индивидуально.

Двигайте ползунки: экспозиция, света, тени, четкость, кривые. В результате должно получиться нечто невзрачное с блеклой светлой листвой (не переусердствуйте, чтобы не «утопить» в пересветах ее детали) и достаточно темным проработанным небом:

Изображение 3

В данном случае, с небом практически ничего делать не пришлось — оно изначально нас устраивает.

Шаг второй:

Открываем изображение в фотошопе.

Дублируем базовый слой. Работаем с дубликатом, оригинал всегда оставляем про запас.

Применяем к копии базового слоя микширование каналов в стиле «инфракрасное, черно-белое«. В появившемся окне ставим галочку в чекбоксе «монохром» и начинаем двигать ползунки.
Сначала задвигаем влево синий ползунок до грани полного пропадания яркости, так, чтобы листва, а вернее ее контуры были едва–едва заметны.
Затем двигаем вправо зеленый и синий ползунки. Листва белеет, но вместе с ней осветляется небо. Это не есть хорошо. Еще немного сдвигаем влево синий ползунок. Небо потемнело, но и листва «притухла». Опять немного двигаем вправо зеленый и красный ползунки.

Так, методом итераций (последовательных приближений), получаем примерно следующее:

Изображение 4

Для данного конкретного снимка окончательные значения были следующими:

красный: +121
зеленый: +124
синий: -152

У вас на ваших фото они будут другими и ничего страшного здесь нет. Применяем данные значения и уменьшаем прозрачность этого слоя в пределах 75-85% до появления едва уловимого салатового оттенка на листве:

Изображение 5

Теперь наша задача: листву выбелить, а небо не трогать. Дублируем верхний слой, уменьшаем его прозрачность до 10-15% и меняем режим наложения слоя на перекрытие (осветление основы, линейный осветлитель).

В итоге получаем вот что:

Изображение 6

Если мы довольны результатом, выполняем сведение слоев.

Шаг третий: нам необходимо придать столь характерное для инфракрасных фото «сияние» листве.

При этом, нельзя потерять резкость и детализацию.

Для этого дублируем полученный базовый слой два раза. Делаем верхний слой невидимым (он нам понадобится позднее для восстановления резкости).

Делаем активным второй (средний слой) и применяем к нему «фильтр — искажение – рассеянное свечение», с параметрами: зернистость-0, степень свечения-1, оригинал-8-9.

Уменьшаем прозрачность этого слоя процентов до 30-70 (на ваш вкус).

Делаем видимым верхний слой.

Применяем к нему «фильтр – другие — цветовой контраст», с радиусом 0,8-1,6 пикселя в зависимости от фактуры изображения и меняем режим наложения этого слоя на перекрытие.

Этим мы восстанавливаем частично утерянную контурную резкость, которая была утеряна при применении рассеянного свечения.

При чрезмерной резкости уменьшаем прозрачность этого слоя до разумных пределов.

В итоге получаем вот что: листва сияет, резкость сохранена:

Изображение 7

Шаг четвертый:

Выполняем сведение слоев и опять дублируем базовый слой.
Работаем с дубликатом. Применяем «изображение – коррекция — цветовой тон — насыщенность».

В открывшемся диалоговом окне прибавляем насыщенность процентов на 10-30. При этом листва приобретает ненужный посторонний оттенок.

Ползунком «цветовой тон» (сдвигая его в небольших пределах влево) добиваемся минимизации постороннего оттенка листвы. При этом незначительно изменится и цвет неба.

Если новый цвет нравится – оставляем, нет — применяем выборочную коррекцию цвета (это опционально).

И последнее, что надо сделать — это нормализовать полученное изображение по диапазону яркостей.

Для этого открываем диалоговое окно «изображение – коррекция — уровни» и смотрим на гистограмму. И чаще всего видим, что ее левый край «убежал» вправо от правого ( черного) ползунка. Сдвигаем ползунок вправо до убежавшего края гистограммы. Теперь все в порядке.

В итоге должно получиться вот так:

Изображение 8

В заключение хочется отметить, что предложенная здесь методика рассчитана на широкий круг начинающих пользователей фотошопа.

Сам я, почти все шаги, произвожу в цветовом пространстве Lab, замечательного в первую очередь тем, что в нем канал яркости L отделен от каналов яркости a и b. Это позволяет производить цветовую и яркостную коррекцию более изящно и независимо. К тому же, в этом цветовом пространстве существует уникальная возможность применения размытия (борьба с шумами) и резкости отдельно в каналах яркости и цветности.

Но это — отдельная тема для разговора. Ден Маргулис написал об этом целую книгу «Photoshop LAB Color. Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве». Чтение этой книги чрезвычайно увлекательно и полезно.

Напоследок хочу добавить вот что: попробуйте все-таки перевести полученное изображение в режим Lab и нажмите сочетание клавиш Ctrl+M. В открывшемся диалоговом окне поиграйте с кривыми в каналах L,a,b. Гните их, сдвигайте, инвертируйте. Уверяю, Вас ожидает масса сюрпризов.

Вот примеры, характеризующие эти «игры»:

Изображение 9

Ну вот, пожалуй и все, чем я хотел с Вами поделиться.

Буду рад, если моя статья кому-то пригодится или сподвигнет к дальнейшему изучению таинственного и полного сюрпризов мира Томаса Кнолла под названием «ФОТОШОП».

С уважением и наилучшими пожеланиями А.Коровин
Редакция Анны Морозовой, для fotoman.name

Оставить комментарий через Вконтакте

  • Спасибо за статью. Интересная техника, обязательно попробую.

  • Да… Природа в ик цвете красива!